直った。
ついにエンジンが直りましたよ！お客さんったら。
そう、時々このブログを賑わしてる、かの日本が誇る伝統工芸のザッパーエンジンが。
まぁ、スターター系の機嫌が悪いキャブの掃除とオイルダダ漏れのヘッドカバーと、ついでにポートと燃焼室の掃除してバルブ周りを組み直しただけなんですが。
バリ取りとかモロモロ含んだりして．．．とか。
これが修理かい？
え？？
バルブも換えずピストンもピストンリングすら換えず
勿論カムチェーンもガイドもテンショナーも換えず
それで修理したと言いやがるんですかい
な、話はごもっとも。
根本的に手を入れねば大した御利益は有りませんね。
バイク屋では有り得ないメニューです。
ええ、そりゃ重々承知しておりますとも。
ただ、バルブ換えりゃ1万5千円程。
シートカット必要ならばその工賃も要ります。
ウチでは4バルブのカットは出来ても2バルブのカットは出来ません。
カッター買えばイイんですが．．．．．．
そんな二度と使わん工具なんて買えません。
って言うかシートカットにトラウマが有るので出来れば関りたく無かったり．．．．
ピストン一式交換したら、ざっと4万円って所ですか。
バルブとピストン+ガスケットやら合わせりゃ6〜7万円。
シートカットが．．．．ちょっと問題。
でも．．．．安いね。
結構安く直る物なんですよね。
まぁ直るのは腰上だけですが。
でもアレですよ。
シリンダー載せるのって結構邪魔臭いし。
腰痛いし。
バイクの持ち主は貧乏人だし。
だしだし
って訳で、キャブからエンジンクリーナーをブチ込むよりはちょっとは効果有る程度な極お茶の間プチ修理。
これでバイクが完調に成れば苦労しませんわ。
今回の予算は2万円と言う無茶苦茶な設定。
キャブのパッキンやらステムシールやらヘッドガスケットやらで底を着きます。
この小銭で4気筒750ccを直せってんだから無茶な話です。
本気で直したきゃあと5万円用意しやがれってんだ。
それでも腰上だけしか直らんけど。
そうは言っても、ステムやらのベアリングとかフォークもヘタってるし
リヤサスも宜しく無いし
クラッチも良いとは言えないし．．．．
って言うか滅茶苦茶汚いし．．．．
直すのは可能で有れども、アレやコレやと手を入れれば、程度極上な中古車が買えてしまうんですね。
150万円もするバイクとか、特別な思い入れの有るバイクや貴重な工芸品な旧車ならともかく
こんな普通に教習所でも使うバイクに何十万円もブチ込むってのは．．．．．
まぁ人それぞれですがね。
私ならば莫大なコスト掛けて汚いバイク直すくらいならマシなのに買い買えるなぁ．．．．．とか。
と、FZ750に訳の解らないくらいのコストをブチ込んだ事なんて忘れた振りして思ってみたり。
ええそうですとも
FZ750だけは特別扱いしてあげるのですよ。
ふふふ
割と何度と無くエンジンをバラしたり直したり壊したりして来ましたが
始動の一発目はドキドキしますね。
こればかりは何度やっても馴れません。
組立て終了後、いよいよセルを回す段階に成って
リングの合い口の向きはマニュアル通りに合わせたか．．とか
サークリップの口は抜けないようにピストンに埋めたか．．．とか
コッターは外れないか．．とか
カムスプロケットの位置は合ってるか．．．とか
カムシャフトホルダーの位置を向きは合ってるか．．．とか
オイルラインやらの固定ボルトにネジロック使ったか．．．とか
アレはどうだコレはどうだ．．．とかとか
物凄く今更な話をセルのスイッチを押す前に散々考えてみたりしております。
そんな事今更思った所で手遅れなんですが。
な訳で、毎回チェックシートを作って、作業確認チェックしようと思っては居るのですが
中々ねぇ．．．．結局は毎回チャッチャっと組立てて終わりですから。
やろうやろうと思いつつ．．．
どうにもダメな私です。
幸いな事に、セル回した一発目でエンジンをブッ壊した事は無いのですが。
でも4ストはカム周りをちょっと組み間違えれば簡単にブッ壊れてくれる可愛い奴です。
2ストならばそうそう組み間違える事も無いので安心ですね。
ヘッドなんてただの蓋だし。
ピストンリングがちゃんとハマってる限りは大抵は壊れません。
でも位置合わせ用の凸が付いてるので普通は間違える事は無いですが。
排気デバイスもスズキ以外はそれが原因で即死する事も．．．．どうですかね。
YPVSくらいしかあまり馴染みは無いのですが。
構造的にKIPSもRCバルブも即死には至らなそうです。
AETCは下手すりゃ即死ですが．．．．
そりゃもう笑っちゃうくらいに瞬殺。
結構ドキドキしつつもセル押したりして
昼下がりのドキドキ団地妻を演じつつセル押したりして
極々普通に何事も無かったようにエンジンが掛かってくれてヤレヤレとしております。
現状ではキャブの同調はまだバラバラですが、ちゃっちゃと合わせてやればオッケーでしょう。
無駄なドキドキを欲して無い良い子の皆は、作業毎に確実にチェックして記録しておく事が重要だ。
特に半分だけ組んで、続きは2週間後だなんてダラダラとした作業しか出来ない人なら尚更だ。
2週間前にやった作業を自信持って覚えて無い人は、チェックした記録を残しておく事がとっても重要なんだ。
そう自分に言い聞かせてみたり。
==================================================
最近ズルズルと下がりまくりなので、ここらで一発応援クリックして頂けたらとても有り難く思います。→
ついにエンジンが直りましたよ！お客さんったら。
そう、時々このブログを賑わしてる、かの日本が誇る伝統工芸のザッパーエンジンが。
まぁ、スターター系の機嫌が悪いキャブの掃除とオイルダダ漏れのヘッドカバーと、ついでにポートと燃焼室の掃除してバルブ周りを組み直しただけなんですが。
バリ取りとかモロモロ含んだりして．．．とか。
これが修理かい？
え？？
バルブも換えずピストンもピストンリングすら換えず
勿論カムチェーンもガイドもテンショナーも換えず
それで修理したと言いやがるんですかい
な、話はごもっとも。
根本的に手を入れねば大した御利益は有りませんね。
バイク屋では有り得ないメニューです。
ええ、そりゃ重々承知しておりますとも。
ただ、バルブ換えりゃ1万5千円程。
シートカット必要ならばその工賃も要ります。
ウチでは4バルブのカットは出来ても2バルブのカットは出来ません。
カッター買えばイイんですが．．．．．．
そんな二度と使わん工具なんて買えません。
って言うかシートカットにトラウマが有るので出来れば関りたく無かったり．．．．
ピストン一式交換したら、ざっと4万円って所ですか。
バルブとピストン+ガスケットやら合わせりゃ6〜7万円。
シートカットが．．．．ちょっと問題。
でも．．．．安いね。
結構安く直る物なんですよね。
まぁ直るのは腰上だけですが。
でもアレですよ。
シリンダー載せるのって結構邪魔臭いし。
腰痛いし。
バイクの持ち主は貧乏人だし。
だしだし
って訳で、キャブからエンジンクリーナーをブチ込むよりはちょっとは効果有る程度な極お茶の間プチ修理。
これでバイクが完調に成れば苦労しませんわ。
今回の予算は2万円と言う無茶苦茶な設定。
キャブのパッキンやらステムシールやらヘッドガスケットやらで底を着きます。
この小銭で4気筒750ccを直せってんだから無茶な話です。
本気で直したきゃあと5万円用意しやがれってんだ。
それでも腰上だけしか直らんけど。
そうは言っても、ステムやらのベアリングとかフォークもヘタってるし
リヤサスも宜しく無いし
クラッチも良いとは言えないし．．．．
って言うか滅茶苦茶汚いし．．．．
直すのは可能で有れども、アレやコレやと手を入れれば、程度極上な中古車が買えてしまうんですね。
150万円もするバイクとか、特別な思い入れの有るバイクや貴重な工芸品な旧車ならともかく
こんな普通に教習所でも使うバイクに何十万円もブチ込むってのは．．．．．
まぁ人それぞれですがね。
私ならば莫大なコスト掛けて汚いバイク直すくらいならマシなのに買い買えるなぁ．．．．．とか。
と、FZ750に訳の解らないくらいのコストをブチ込んだ事なんて忘れた振りして思ってみたり。
ええそうですとも
FZ750だけは特別扱いしてあげるのですよ。
ふふふ
割と何度と無くエンジンをバラしたり直したり壊したりして来ましたが
始動の一発目はドキドキしますね。
こればかりは何度やっても馴れません。
組立て終了後、いよいよセルを回す段階に成って
リングの合い口の向きはマニュアル通りに合わせたか．．とか
サークリップの口は抜けないようにピストンに埋めたか．．．とか
コッターは外れないか．．とか
カムスプロケットの位置は合ってるか．．．とか
カムシャフトホルダーの位置を向きは合ってるか．．．とか
オイルラインやらの固定ボルトにネジロック使ったか．．．とか
アレはどうだコレはどうだ．．．とかとか
物凄く今更な話をセルのスイッチを押す前に散々考えてみたりしております。
そんな事今更思った所で手遅れなんですが。
な訳で、毎回チェックシートを作って、作業確認チェックしようと思っては居るのですが
中々ねぇ．．．．結局は毎回チャッチャっと組立てて終わりですから。
やろうやろうと思いつつ．．．
どうにもダメな私です。
幸いな事に、セル回した一発目でエンジンをブッ壊した事は無いのですが。
でも4ストはカム周りをちょっと組み間違えれば簡単にブッ壊れてくれる可愛い奴です。
2ストならばそうそう組み間違える事も無いので安心ですね。
ヘッドなんてただの蓋だし。
ピストンリングがちゃんとハマってる限りは大抵は壊れません。
でも位置合わせ用の凸が付いてるので普通は間違える事は無いですが。
排気デバイスもスズキ以外はそれが原因で即死する事も．．．．どうですかね。
YPVSくらいしかあまり馴染みは無いのですが。
構造的にKIPSもRCバルブも即死には至らなそうです。
AETCは下手すりゃ即死ですが．．．．
そりゃもう笑っちゃうくらいに瞬殺。
結構ドキドキしつつもセル押したりして
昼下がりのドキドキ団地妻を演じつつセル押したりして
極々普通に何事も無かったようにエンジンが掛かってくれてヤレヤレとしております。
現状ではキャブの同調はまだバラバラですが、ちゃっちゃと合わせてやればオッケーでしょう。
無駄なドキドキを欲して無い良い子の皆は、作業毎に確実にチェックして記録しておく事が重要だ。
特に半分だけ組んで、続きは2週間後だなんてダラダラとした作業しか出来ない人なら尚更だ。
2週間前にやった作業を自信持って覚えて無い人は、チェックした記録を残しておく事がとっても重要なんだ。
そう自分に言い聞かせてみたり。
==================================================
最近ズルズルと下がりまくりなので、ここらで一発応援クリックして頂けたらとても有り難く思います。→
全長は約340mm、有効長（Sqドライブからグリップ部分中心まで）は約240mmって所。
かなりゴツイです。
→http://item.rakuten.co.jp/happytools/signet-72120/
東日ならば100Nクラスのサイズをしております。
これは30Nクラス-実用レンジ10〜25N・m程度のトルクレンチなのですが、あまりにもゴツ過ぎます。
QL25Nに馴れた身体では、10〜12N・m程度のトルクで使うにはちょっとビビってしまいます。
M8一般に使う時には丁度良さそうですが、M6がメインで有ろうこのクラスのトルクレンチとしては、ちょっとゴツ過ぎます。
プロクソンの同クラスならばドライブが1/4sqで長さももうちょっと短いのですが、それでもQL25Nよりは長目の設定と成っております。
外人さんは虚弱なんですかね。
どうにもボルトをブチ切ってしまいそうで恐いです。
前回書いたように、ラチェットはかなり硬めの設定。
ガタを無くす為なのか、緩いのは作れ無かったのか、それとも硬いのが好きなのか
海外のダルマ型ラチェットは何れも硬めなのが多いので、これが普通なのかも知れません。
でもユルユルなラチェットばっか使ってる人にはちと嫌な硬さかも。
でもトルクレンチですから。
これでカリカリとボルトを締める工具じゃ有りません。
だからラチェットが硬い云々なんてのは実は全然どうでもイイ話なんですね。
この硬さで使い勝手が悪いと感じるか否かは、最初に勘を頼りに普通のラチェットレンチでどこまで締めれるかに依る所が多々有るんじゃ無いかと。
基本はまず手でボルトをクリクリと締めて行きます。
トルクレンチを使おうって所なので、カムシャフトホルダーを除いては奥まで何の抵抗も無くスルスルと入る筈です。
ここで途中で止まって最後まで指じゃ締めれないならば、それはトルク云々以前の話です。
論外です。
ダメにも程が有ります。
バルブスプリングのテンションを受けるカムシャフトホルダーならともかく、ヘッドやヘッドカバーなんかは座面に当るまで指で苦も無く入る筈です。
って言うか入らないとダメです。
で、これからがラチェットレンチの出番。
ここでどこまで締めるかが、トルクレンチの使い易さを大きく分ける所です。
私の場合ならば本気締め分、レンチが45°程回せる位に残したトルクで。
例えば20N・mの指定ならば、10〜12N・mって所でしょうか。
正確な数値は良く解らんですが。
ここで19N・mも締めちゃダメです。
静摩擦から動摩擦へ移行する際の不安定期の最中にトルクレンチの中の人は20N・mまで達したと判断してしまいます。
これじゃ真っ当な締め付けとは言えません。
45°ってのは、理想的にはこれくらいは回せる余裕が欲しいですねんって話な訳で。
0時からジワジワと締め始めて2時でカチン！
これが理想ですね。
最低でも1時よりは回したい所です。
もし1時よりも前でカチンと成ったら．．．．
時に動き出した途端にカチンと成った暁には．．．
素直に別の工具で少し緩めて締め直さなければ成りません。
それでヨシとしちゃダメなのですよ。
トルクレンチでの増し締めの際も同様です。
一度トルクレンチが振れる程度まで緩めなきゃ成りません。
そう、締めたボルトにプリセット型トルクレンチ使ってカチカチやった所で何の意味も無いですゼって事です。
一度別の工具で少しだけ緩めて、再びトルクレンチでカチン！
これが大人のマナーです。
まぁ、ドレンボルトにはちょっと使い難い技ですが。
でもドレンボルトなんか適当に手で締めてるのでどうでもイイです。
正しい使い方と言えば、グリップの位置もこれまた重要です。
シグネットのトルクレンチは、このグリップの形状が中々にグッドなんですよ。
東日の黒ハンドルならば、グリップの中程に通った筋が力点。
ここを中心に力を加えます。
幾ら尻フェチだからと言ってトルクレンチのお尻を握っちゃダメです。
結構解り易いですが、私はメタルハンドルしか持って無いのでその御利益に与れません。
不親切なトルクレンチだと何処を握れば良いか解り難い物です。
が、シグネットの場合は余計な所は握れないようなデザインをしております。
一目瞭然、普通に握ればソレでオッケーってな親切設計です。
見ての通りに余計な所は握れないように成っております。
で、結論。
悪くは無いです。
シグネットは測ってませんが、同じ構造のプロクソンはかなり秀逸な精度を叩き出したそうで。
知り合いのショップが持ってる割と高級なトルクテスターにて。
中身が一緒ならば、精度の面ではプリセット型トルクレンチとしては十分でしょう。
クリック感は、15N・m程度ならばかなり良く分かります。
それ以下ならば結構貧弱なお知らせクリックですが、それは東日でも一緒の話です。
余程鈍い人じゃ無い限りは大抵解ります。
ただ、上記したようにゴツいです。
これが最大の難点。
特にM５ボルトを扱う時にはかなりドキドキします。
慎重にゆっくりと一定の速度で力を加えればネジ切れる事は無いと思いますが、それでもかなりのスリルとサスペンスです。
何も考えずにオリャァって回せば多分ブチ切れます。
ソケットのホールドが硬いのは別とすれば、難点ってのはこのゴツさだけですね。
トルクのセットもしやすく箱も着いてて値段も手頃で校正書も着いて
中々にグッドと思いますよ。
耐久性は不明。
修理と校正は出来るみたいですが、喜一工具に問い合わせないと値段や納期は解りません。
使用後はちゃんと最低トルク値に戻しておきましょう。
ガッチガチに締めた状態では、保管中に勝手に壊れてますから。
スタビレーもしくは同構造のトルクレンチ以外では、使用後に元に戻すのは鉄の掟なのです。
まぁアレですよ。
お茶の間での使用を前提とするなら
東日のトルクレンチは値段的にちょっと厳しい方なら、コレを熱烈にお勧めしますよ。
年に何度も使わないならそうそう狂ったりブッ壊れたりしないでしょうし。
悪くは無いんじゃ無いっすかね．．．と。
適当に思ってみたり。
==================================================
最近ズン下がりなので、ここらで一発応援クリックして頂けたらとても有り難く思います。→
かなりゴツイです。
→http://item.rakuten.co.jp/happytools/signet-72120/
東日ならば100Nクラスのサイズをしております。
これは30Nクラス-実用レンジ10〜25N・m程度のトルクレンチなのですが、あまりにもゴツ過ぎます。
QL25Nに馴れた身体では、10〜12N・m程度のトルクで使うにはちょっとビビってしまいます。
M8一般に使う時には丁度良さそうですが、M6がメインで有ろうこのクラスのトルクレンチとしては、ちょっとゴツ過ぎます。
プロクソンの同クラスならばドライブが1/4sqで長さももうちょっと短いのですが、それでもQL25Nよりは長目の設定と成っております。
外人さんは虚弱なんですかね。
どうにもボルトをブチ切ってしまいそうで恐いです。
前回書いたように、ラチェットはかなり硬めの設定。
ガタを無くす為なのか、緩いのは作れ無かったのか、それとも硬いのが好きなのか
海外のダルマ型ラチェットは何れも硬めなのが多いので、これが普通なのかも知れません。
でもユルユルなラチェットばっか使ってる人にはちと嫌な硬さかも。
でもトルクレンチですから。
これでカリカリとボルトを締める工具じゃ有りません。
だからラチェットが硬い云々なんてのは実は全然どうでもイイ話なんですね。
この硬さで使い勝手が悪いと感じるか否かは、最初に勘を頼りに普通のラチェットレンチでどこまで締めれるかに依る所が多々有るんじゃ無いかと。
基本はまず手でボルトをクリクリと締めて行きます。
トルクレンチを使おうって所なので、カムシャフトホルダーを除いては奥まで何の抵抗も無くスルスルと入る筈です。
ここで途中で止まって最後まで指じゃ締めれないならば、それはトルク云々以前の話です。
論外です。
ダメにも程が有ります。
バルブスプリングのテンションを受けるカムシャフトホルダーならともかく、ヘッドやヘッドカバーなんかは座面に当るまで指で苦も無く入る筈です。
って言うか入らないとダメです。
で、これからがラチェットレンチの出番。
ここでどこまで締めるかが、トルクレンチの使い易さを大きく分ける所です。
私の場合ならば本気締め分、レンチが45°程回せる位に残したトルクで。
例えば20N・mの指定ならば、10〜12N・mって所でしょうか。
正確な数値は良く解らんですが。
ここで19N・mも締めちゃダメです。
静摩擦から動摩擦へ移行する際の不安定期の最中にトルクレンチの中の人は20N・mまで達したと判断してしまいます。
これじゃ真っ当な締め付けとは言えません。
45°ってのは、理想的にはこれくらいは回せる余裕が欲しいですねんって話な訳で。
0時からジワジワと締め始めて2時でカチン！
これが理想ですね。
最低でも1時よりは回したい所です。
もし1時よりも前でカチンと成ったら．．．．
時に動き出した途端にカチンと成った暁には．．．
素直に別の工具で少し緩めて締め直さなければ成りません。
それでヨシとしちゃダメなのですよ。
トルクレンチでの増し締めの際も同様です。
一度トルクレンチが振れる程度まで緩めなきゃ成りません。
そう、締めたボルトにプリセット型トルクレンチ使ってカチカチやった所で何の意味も無いですゼって事です。
一度別の工具で少しだけ緩めて、再びトルクレンチでカチン！
これが大人のマナーです。
まぁ、ドレンボルトにはちょっと使い難い技ですが。
でもドレンボルトなんか適当に手で締めてるのでどうでもイイです。
正しい使い方と言えば、グリップの位置もこれまた重要です。
シグネットのトルクレンチは、このグリップの形状が中々にグッドなんですよ。
東日の黒ハンドルならば、グリップの中程に通った筋が力点。
ここを中心に力を加えます。
幾ら尻フェチだからと言ってトルクレンチのお尻を握っちゃダメです。
結構解り易いですが、私はメタルハンドルしか持って無いのでその御利益に与れません。
不親切なトルクレンチだと何処を握れば良いか解り難い物です。
が、シグネットの場合は余計な所は握れないようなデザインをしております。
一目瞭然、普通に握ればソレでオッケーってな親切設計です。
見ての通りに余計な所は握れないように成っております。
で、結論。
悪くは無いです。
シグネットは測ってませんが、同じ構造のプロクソンはかなり秀逸な精度を叩き出したそうで。
知り合いのショップが持ってる割と高級なトルクテスターにて。
中身が一緒ならば、精度の面ではプリセット型トルクレンチとしては十分でしょう。
クリック感は、15N・m程度ならばかなり良く分かります。
それ以下ならば結構貧弱なお知らせクリックですが、それは東日でも一緒の話です。
余程鈍い人じゃ無い限りは大抵解ります。
ただ、上記したようにゴツいです。
これが最大の難点。
特にM５ボルトを扱う時にはかなりドキドキします。
慎重にゆっくりと一定の速度で力を加えればネジ切れる事は無いと思いますが、それでもかなりのスリルとサスペンスです。
何も考えずにオリャァって回せば多分ブチ切れます。
ソケットのホールドが硬いのは別とすれば、難点ってのはこのゴツさだけですね。
トルクのセットもしやすく箱も着いてて値段も手頃で校正書も着いて
中々にグッドと思いますよ。
耐久性は不明。
修理と校正は出来るみたいですが、喜一工具に問い合わせないと値段や納期は解りません。
使用後はちゃんと最低トルク値に戻しておきましょう。
ガッチガチに締めた状態では、保管中に勝手に壊れてますから。
スタビレーもしくは同構造のトルクレンチ以外では、使用後に元に戻すのは鉄の掟なのです。
まぁアレですよ。
お茶の間での使用を前提とするなら
東日のトルクレンチは値段的にちょっと厳しい方なら、コレを熱烈にお勧めしますよ。
年に何度も使わないならそうそう狂ったりブッ壊れたりしないでしょうし。
悪くは無いんじゃ無いっすかね．．．と。
適当に思ってみたり。
==================================================
最近ズン下がりなので、ここらで一発応援クリックして頂けたらとても有り難く思います。→
